09 octobre 2017

Focus sur le pH

Le pH (potentiel Hydrogène) est un paramètre qui permet de définir si un milieu aqueux est acide ou basique. L'eau pure à 25°C a un pH égal à 7 ; c'est cette valeur qui a été choisie comme référence d'un milieu neutre. Un pH inférieur à 7 caractérise un milieu acide, un pH supérieur à 7 un milieu basique (ou alcalin).

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Une peau en bonne santé a un pH légèrement acide, atteignant au maximum des valeurs de 6 à 6.5. C'est ce qui permet au film hydrolipidique d'assurer une défense naturelle contre le développement des bactéries avec lesquelles nous sommes quotidiennement en contact.

Cette défense se construit peu à peu ; le pH de la peau d'un bébé est proche de 7. Il atteint son équilibre à la puberté, pour se rapprocher d'une moyenne de 5.5 (sauf sous les aisselles, entre les doigts et les orteils, et les parties intimes).

La peau a donc un pH acide et l'augmenter en y appliquant des cosmétiques basiques diminue l’intégrité de la barrière cutanée et favorise l’évaporation d’eau à travers la couche supérieure de l’épiderme ce qui se traduit par la desquamation et certaines affections de la peau (dermatite, acné, candidose...). Un pH plus alcalin peut aussi se traduire par de vraies maladies de la peau.

Les produits cosmétiques (sauf exceptions très spécifiques comme dans le cas des liniments) se doivent d'avoir un pH qui ne vient pas mettre à mal l'équilibre du film hydrolipidique. Il est donc essentiel de mesurer le pH de tout produit contenant une phase aqueuse en fin de préparation et de le rectifier si nécessaire.

Les fourchettes préconisées

5.5 à 7 pour une crème visage

5 à 7.5 pour une crème corporelle

5 à 7.5 pour un gel douche

5 à 7 pour un shampoing

4.5 à 5.5 pour un produit d'hygiène intime pour les femmes en âge de procréer

6.5 à 7 pour un produit d'hygiène intime pour les petites filles et les femmes ménopausées

5 à 7.5 pour un soin non rincé

 

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Pour vérifier le pH, le plus simple sont les bandelettes, peu onéreuses et très facilement trouvables. Attention, on ne trempouille pas le papier dans sa formule ! On prélève un peu de préparation (avant de la colorer !) avec un ustensile désinfecté et on l'applique sur le papier, on attend une petite minute puis on compare avec l'échéancier fourni.

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Entre 1 et 7 = pH acide

 Egal à 7 = pH neutre

Entre 7 et 14 = pH basique (ou alcalin)

 

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Avec quoi réguler le pH ?

On peut acidier avec du jus de citron, du vinaigre d'alcool, de l'acide lactique ou encore de l'acide citrique. Pour alcanaliser on ajoutera de l'eau de chaux ou du bicarbonate. On incorpore par toute petite quantité ou au goutte à goutte en vérifiant le pH après chaque ajout en ayant pris soin d'avoir bien mélangé jusqu'à obtention du pH voulu.

Pour simplifier, voici deux petites recettes beaucoup plus pratiques d'utilisation. Tu fais tiédir l'eau au bain-marie puis tu y dilues la poudre, tu ajoutes le conservateur et hop en flacon compte-gouttes !

Acidifiant

50g d'eau minérale

5g d'acide citrique

0.5g de conservateur cosgard

Alcalinisant

50g d'eau minérale

5g de bicarbonate de soude

0.5g de conservateur plantaserv (ne peut pas être substituer)

 

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07 octobre 2017

Focus sur le lactate de sodium

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Le lactate de sodium est le sel de sodium de l’acide lactique produit naturellement par fermentation des sucres. C'est un liquide clair, un peu visqueux et très légèrement odorant. En savonnerie, on l'utilise pour faire durcir les savons plus vite, les faire durer plus longtemps et leur donner un finit plus lustré. Les flacons vendus pour la cosmétique sont composés de 60% de lactate de sodium et 40% d'eau. C'est un produit soluble dans l’eau ou l’alcool.

Il s'utilise aussi dans la confection de soins (crèmes, lotions...etc à hauteur de 1 à 5%) pour ses propriétés humectantes notamment. Il peut remplacer la glycérine sans l'effet collant et lourd de cette dernière, avec une hydratation à plus long terme. Il possède également des propriétés bactériostatiques qui, par conséquent, peuvent conduire à une plus grande stabilité de la croissance bactérienne des formulations qui en contiennent.

 

Les effets dans les savons

  • Sur les pigments et autres colorants, le lactate peut pâlir les teintes des pigments et des micas utilisés pour colorer les savons. Ces effets sont très légers et généralement imperceptibles.
  • Dans les moules, la température augmente mais aucun signe de dégradation des fragrances ou autres n’a été observée. Le lactate aide au démoulage des savons fait dans des moules individuels.
  • Le savon durcit beaucoup plus rapidement. Il est donc recommandé de les démouler et les couper dès que possible ; généralement au bout de 18h contrairement à 24/48h ou plus sans lactate.
  • Les savons fait avec du lactate de sodium perdront moins d’eau et rétréciront moins qu’un savon fait sans.
  • Il donne au savon un effet soyeux et un toucher doux en plus de lui donner des propriétés hydratantes et d'améliorer la quantité et la qualité de sa mousse.
  • Attention, car il donne rapidement une pâte épaisse. Il est recommandé pour les savons qui n’ont pas besoin d’être travaillés et non pour les techniques de marbrage qui demandent une pâte plus liquide.

 

Comment l'utiliser ? Les calculs

Il doit être ajouté à hauteur de 1 à 3% à la phase aqueuse (dans le liquide de dissolution avant d'ajouter l'hydroxyde) pour assurer une incorporation appropriée grâce à la chaleur. Le taux recommandé de lactate de sodium à utiliser est de 25g par kilo d’huiles utilisé dans la formulation.

 

Calculer la quantité à utiliser

Le lactate de sodium ayant une concentration de 60% ; pour obtenir 25g de lactate il faut diviser 25 par 0.6 ; ce qui donne approximativement 42g de lactate de sodium à 60%.

Ensuite pour déterminer la quantité à ajouter à ta recette, il faut faire le calcul suivant :

Poids total des huiles en kilo x 42 = Quantité de lactate en grammes à ajouter

Exemple pour 5 kilos d’huiles

5 x 42 = 210g de lactate de sodium

 

Calculer la réduction d’eau

Étant donné que le lactate de sodium contient 40% d’eau, il faut réduire la quantité d’eau utilisée dans la même proportion.

Poids de lactate en grammes x 0.4 = Quantité d'eau en grammes à soustraire

Exemple pour 210g de lactate

210 x 0,4 = 84g d’eau à soustraire à la quantité d’eau totale prévue pour ta recette

 

De mon expérience personnelle, je ne fais plus la réduction d'eau recommandée. En ayant comparé les deux façons (avec réduction et sans), je ne note aucune différence au savon final ; par contre la trace arrive un peu moins rapidement et me permet donc de pouvoir un peu travailler ma pâte même s'il faut être rapide tout de même !

 

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J'espère que ces petits calculs sont assez clairs ! Le principal à retenir est ce que j'ai indiqué en rose en veillant bien à mettre le poids en KILO des huiles dans le premier calcul. Si tu as besoin de précisions, n'hésites surtout pas à les demander en commentaire !

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11 septembre 2017

Méthode In The Mold Hot Process ou Safour

SAFOUR

La méthode ITMHP (In The Mold Hot Process) aussi appelée SAFour est exactement la même façon de procéder que la méthode SAF (Saponification A Froid) dans la préparation. La seule chose qui les différencie c’est le fait d’accélérer le processus de saponification. En effet, ici, on va faire cuire notre savon au four pendant 3h. Ainsi, la saponification se fait plus rapidement et le savon est utilisable après 1 semaine de cure seulement contre 4 pour la SAF. C’est intéressant pour des cadeaux de dernière minute ou pour les pressés qui ne veulent pas attendre !

 

SAFour In'Ze'Pot au bambou

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Le procédé

Faire préchauffer le four à chaleur tournante à 50°

Préparer la pâte à savon comme habituellement, faire les ajouts, mouler, marbrer…etc sans oublier de taper le moule pour éviter les bulles d’air

Filmer le moule de film micro-ondable, enfourner à mi-hauteur et laisser cuire 3h à 50°

Éteindre le four et laisser le savon dedans jusqu’à complet refroidissement

Démouler et découper si besoin puis laisser finir de sécher 1 petite semaine avant utilisation

 

SAFour Girly'O'Yuzu

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Méthode de saponification à froid

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Qu'est-ce que c'est ?

C'est un procédé de fabrication du savon employé depuis des millénaires qui permet de réaliser un savon sans chauffer ses ingrédients. Ainsi, toutes les propriétés des ingrédients incorporés sont préservées, pour obtenir de véritables savons de soins utilisant les vertus des huiles, beurres, huiles essentielles et autres actifs naturels présents dans le savon. Elle nécessite un temps de séchage (cure) assez long.

 

SAF Soap'Cake

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Pour réaliser un savon SAF , il faut un acide gras et de la soude (ou de la potasse pour des savons en pâte). Ensemble, ils créent une réaction chimique qui permet d’obtenir un savon aux propriétés nettoyantes et moussantes. Cette réaction va se produire tout au long de sa fabrication, jusqu’au séchage. L’huile végétale est volontairement présente en quantité supérieure à celle de la soude ; cela permet d’avoir une quantité d’huile non saponifiée dans le savon. C’est ainsi que nous obtenons des savons surgras particulièrement bons et nourrissants pour la peau. Pour créer la réaction chimique avec la soude, il faut une huile végétale saponifiable, comme celle d’olive ou de coco par exemple. Pour fabriquer un savon selon ce procédé, le dosage et le calcul de la quantité de chaque ingrédient incorporé est primordial !

 

SAF Crémeux de mûre au chocolat

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Le procédé en quelques lignes

La soude est mélangée à de l’eau, et à leur contact, les ingrédients montent en température. Cette base doit alors refroidir jusqu’à température ambiante. En attendant, il s’agit de faire fondre à faible température les autres ingrédients huileux telles que huiles et beurres pour constituer une base pour le savon. Quand ces deux liquides sont à température ambiante, ils sont mélangés ensemble afin de former une pâte. Les actifs additionnels (colorants, huiles essentielles, argiles, fruits, etc…) sont alors incorporés. La pâte à savon est ensuite versée dans un moule que l’on isole pendant 24 à 48h afin que la saponification puisse se poursuivre. Le savon est alors démoulé et découpé si besoin puis mis à sécher pendant 4 semaines minimum. Il est également possible d’utiliser de la lessive de soude, ainsi le mélange eau/soude est déjà fait et on évite le temps de refroidissement.

 

SAF exfoliant Honey Sweetness

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Les avantages des savons SAF

Ils possèdent bien plus de vertus que tout autre savon : ils sont surgras et disposent des propriétés des ingrédients incorporés, car préservés du fait du "non chauffage" de ces derniers. Riches en huiles, ils sont plus hydratants, doux et nourrissants que tous les autres et naturellement riche en glycérine naturelle. Elle y est laissée pour assurer une bonne protection de l’épiderme. Ce procédé donne ainsi l’opportunité de réaliser des savons pour chaque type de peau, en fonction des caractéristiques des éléments choisis. La saponification à froid est le procédé le plus intéressant pour réaliser des savons de soins.

 

SAF Miel & Lavande

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La saponification en détail

Pour apprendre la technique de saponification à froid, je te conseille de te rendre sur la page d’Aroma zone ici qui t'explique les détails de A à Z. Propriétés des ingrédients, règles de calculs, des conseils ainsi que tout le processus de fabrication, photos et vidéos à l’appui. Ils te proposent également quelques idées recettes assez simples, tu auras donc de très bonnes bases pour te lancer dans tes propres confections !

 

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18 juin 2017

Les besoins pour bien débuter en cosmétique homemade

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Il n'est pas toujours évident de savoir par où commencer et dans quoi investir pour débuter. Je te donne ici le kit parfait du débutant ! Il te permettra de concevoir tes premières crèmes, shampoings...etc et de te sentir plus à l'aise face à la multitude de matières premières proposées chez les divers vendeurs. Plus tu prendras confiance, plus tu agrandiras cette liste au fil de tes envies de nouvelles expériences.

 

"Je te conseille toutefois de faire attention à ce que tu achètes, au début, on a envie de tout et on achète bien souvent n'importe quoi. Il ne faut pas acheter tel ou tel ingrédients en se disant "tiens je ne l'ai pas celui-là !" ou "il a l'air intéressant, je le prends je verrai ce que j'en fais" NON ! Ne fais jamais ça !"

 

Beaucoup ont les mêmes propriétés et deviennent donc double emploi, ce qui est totalement inutile et pour ton portefeuille, et pour ton placard, qui n'a pas besoin d'être plein à craquer car ce sont des matières fragiles.

 

"Réfléchis à ce dont tu as réellement besoin et commande en fonction sans te fier aux propositions parfois alléchantes des commerces, ou à leur suggestions"

 

Prêt pour la liste ? On y va !

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Ce que tu as certainement déjà à la maison

 

Casserole

Récipients en inox ou verre de plusieurs tailles

Fouet

Spatule maryse

Batteur et mixeur plongeur électrique

Petit entonnoir

Pots en verre vides (miniatures, petits et grands)

Bocaux en verre

Anciens contenants vides (gel douche, crème, lessive liquide...etc)

Alcool à 70°

Moule individuel en silicone

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Les besoins complémentaires

 

Balance de précision à 0.01g près

Papier pH

Gants en latex à usage unique

Fouet émulsionneur

Bécher

Huile végétale adaptée à ton type de peau (ici)

Huile végétale adaptée à ton type de cheveux (ici)

Caprylis (agent émollient au toucher non gras)

Beurre dur (karité, cacao...etc)

Beurre mou (karité nilotica, mangue...etc)

Cire émulsifiante adaptée à ton type de peau (ici)

Emulsifiant BTMS

Acide stéarique

Glycérine végétale

Hydrolat

Cire d'abeille

Gomme xanthane

Fragrance

1 ou 2 huiles essentielles (à choisir en fonction du ciblage désiré)

2 ou 3 actifs (à choisir en fonction du ciblage désiré)

Colorant végétal

Conservateur cosgard

Tensioactifs solides SCI et SCS

Arrow root

1 ou 2 poudres de plantes (à choisir en fonction du ciblage désiré)

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Cela peut te paraitre beaucoup, mais c'est l'investissement de début, une fois que tu as tout ça, tu es tranquille et tu n'auras plus qu'à acheter au besoin par la suite !

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15 juin 2017

Produits ménagers : Placard des indispensables

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Se lancer dans la conception de tes propres produits ménagers implique d’avoir quelques indispensables dans tes placards. Voici une petite liste d'ingrédients polyvalents et de leurs propriétés afin d’être paré ! Ils te permettront de réaliser crème à récurer, produit vaisselle, assouplissant, pierre d'argile, lessive...etc. Tu peux trouver la plupart d'entres eux dans un magasin bio près de chez toi ou à défaut, sur internet (tu as ma liste de fournisseurs sur ta droite).

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  • Bicarbonate de soude : Dégraissant, nettoyant, détachant, blanchissant doux, anti-odeur, neutralisant des acides, adoucisseur d’eau, fongistatique, récurant et abrasif doux.
  • Cristaux de soude : Dégraissant, nettoyant puissant, détachant, blanchissant, adoucisseur d’eau et fongicide.
  • Percarbonate de soude : Détachant, blanchissant puissant, désinfectant, antibactérien, fongicide, désodorisant, dégraissant et nettoyant puissant.
  • Savon maison et savon noir : Nettoyant, dégraissant et détachant.
  • Vinaigre blanc et acide citrique : Acidifiant, détartrant, élimine la rouille, effervescent au contact de bicarbonate ou cristaux de soude, neutralisant de calcaire et assouplissant pour les vêtements.
  • Carbonate de calcium : Abrasif très doux pour les surfaces fragiles.
  • Argile blanche : Absorbante de graisses et impuretés, dégraissante, abrasif doux et apporte de la consistance aux mélanges.
  • Huile essentielle de citron : Parfume, désodorise, antiseptique, antibactérienne, antivirale et assainit l’air.
  • Huile essentielle de lavandin et lavande : Bonne odeur de propre, antiseptique et éloigne les moustiques.
  • Huile essentielle de tea tree : Antibactérienne et antifongique.
  • Huile essentielle d’eucalyptus radié : Parfume et rafraichit, antiseptique et assainit l’air.
  • Huile essentielle de pin sylvestre : Parfume et rafraichit, antiseptique et assainit l’air.
  • Huile essentielle de citronnelle et lemongrass : Anti-moustique et éloigne les insectes.
  • Huile essentielle de cèdre de l’atlas : Anti-mites, rafraichit et assainit l’air.
  • Huile essentielle de laurier noble : Antibactérien et fongicide.
  • Huile essentielle de pamplemousse : Parfume, désodorise et antiseptique.

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Cette liste est non exhaustive, il s'agit du B.A.BA pour démarrer. Il existe un très grand nombre d'autres produits dont tu prendras connaissance petit à petit au fur et à mesure de tes découvertes sur la blogosphère !

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11 juin 2017

Focus sur le soin des cheveux : Ingrédients et leurs fonctions

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Le soin des cheveux c'est d'abord un lavage régulier à l'eau tiède (l'eau trop chaude ouvre les écailles et les abîme) avec un produit adapté à leurs natures et/ou leurs problématiques à base de tensioactifs doux et un jet d'eau froide après le rinçage pour refermer les écailles. Mais quels ingrédients utiliser pour personnaliser les soins ? Là, c'est souvent la pagaille ! Des huiles végétales aux poudres de plantes en passant par les actifs et tout le tintouin, voici mes tableaux récapitulatifs assez complets faciles à lire des ingrédients et leurs fonctions à utiliser selon le type de cheveu, sa nature ou encore les problèmes à traiter !

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Petit rappel sur le pH

Un produit capillaire doit avoir un pH légèrement acide comme celui du cheveu. Il doit se situer entre 4.5 et 7. Il faut donc penser à vérifier le pH des préparations contenant une phase aqueuse et rectifier avec de l'acide lactique ou de l'acide citrique si besoin.

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LES HUILES VEGETALES

Elles s'utilisent comme phases huileuses de tous les produits capillaires ou pures en bain d'huiles pré-shampoings ou pour discipliner les cheveux. Elles peuvent être associées entres elles ou avec des beurres végétaux selon le cas à traiter.

 

  Leurs propriétés

 

Source: Externe

 

Pour quels types de cheveux

 

Source: Externe

 

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LES BEURRES VEGETAUX

Ils s'utilisent le plus souvent en masques, baumes ou dans les produits solides qu'ils permettent d'amalgamer plus facilement.

 

Leurs propriétés

 

Source: Externe

 

Pour quels types de cheveux

 

Source: Externe

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LES ACTIFS

Ils peuvent être incorporés dans tous les produits capillaires, en général en fin de préparation. Se référer impérativement à la fiche technique du fournisseur pour voir les dosages conseillés.

Source: Externe

 

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LES HUILES ESSENTIELLES

Elles peuvent être incorporées dans tous les produits capillaires, en fin de préparation. Ne jamais les utiliser pures !

Source: Externe

 

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LES HYDROLATS

Ils peuvent être utilisés comme phase aqueuse (en partie ou totale) dans toutes les formules capillaires ou purs sur les cheveux.

 

Source: Externe

 

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LES POUDRES DE PLANTES

Elles peuvent être utilisées en masque sous forme de pâte avec de l'eau minérale, un hydrolat ou un lait et agrémenté d'un peu d'huile végétale (ou beurre végétal), d'actifs et d'huiles essentielles ; en macérat aqueux ou huileux dans les shampoings, après-shampoings ou les soins ou pures en dosage modéré dans les formules solides.

Source: Externe

 

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INGREDIENTS DIVERS

Selons les formules, certains ingrédients sont nécessaires voire indispensables. Les tensioactifs liquides (decyl glucoside, mousse de babassu, base douceur...etc), les tensioactifs solides (SCI, SCS et SLSA), les émulsifiants conditionneurs (BTMS, conditioner emulsifier, conditionneur végétal), les humectants (glycérine végétale, lubrajel...etc), les agents de texture (acide stéarique, alcool cétéarylique...etc), l'agent de toucher "silicone-like" coco-caprylate, les poudres végétales lavantes (rhassoul, shikakai, sidr, reetha...etc) ou colorantes (henné rouge, broux de noix, katam, orcanette...etc). Se référer aux fiches techniques du fournisseur pour les modes d'utilisation et les dosages.

 

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Je pense avoir détaillé pas mal de choses ! Tout ceci n'est pas exhaustif, j'ai essayé de penser au principal et j'espère que ça pourra t'aider !

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09 juin 2017

Confectionner ses propres beurres végétaux

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Réaliser tes propres matières premières est un plus, d'une part pour ton portefeuille et, d'autre part par les multiples possibilités de personnaliser tes produits à ta convenance et selon tes besoins. Ici, je vais t'expliquer comment confectionner divers beurres végétaux à partir des trois ingrédients principaux : huile végétale (ou macérat huileux), acide stéarique et alcool cétylique.

L'acide stéarique permet d'épaissir l'huile tout en apportant un toucher doux, légèrement cireux et de la dureté tandis que l'alcool cétylique donne un toucher onctueux, nourrissant et moins de dureté. Ainsi, en variant la quantité des ingrédients, il est possible de varier la consistance, la texture et le toucher du beurre que tu souhaites obtenir. Ci-dessous, je t'indique les proportions principales que j'utilise pour réaliser les miens.

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Beurre mou

  • 70% d'huile végétale
  • 10% d'acide stéarique
  • 20% d'alcool cétylique

♥♥♥

Beurre souple

  • 80% d'huile végétale
  • 10% d'acide stéarique
  • 10% d'alcool cétylique

♥♥♥

Beurre mi-dur

  • 70% d'huile végétale
  • 20% d'acide stéarique
  • 10% d'alcool cétylique

♥♥♥

Beurre dur

  • 60% d'huile végétale
  • 35% d'acide stéarique
  • 5% d'alcool cétylique

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Ja varie quelque peu mes proportions en fonction des éventuels ajouts que j'incorpore dans mes préparations. Il m'arrive, par exemple, d'ajouter des poudres de plantes, pour créer des beurres destinés à la formulation de shampoings traitants et crèmes spécifiques. Dans ce cas, je retire le pourcentage de poudre ajoutée sur les autres ingrédients en fonction du beurre final que je veux obtenir.

En bref, tu peux décliner tes beurres à l'infini mais le must est de les confectionner à partir de macérats huileux homemade qui en feront des beurres uniques !

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Réalisation

Réunir tous les ingrédients dans un bol allant au bain-marie et faire fondre à feu doux puis laisser refroidir la préparation en remuant de temps jusqu'à obtention d'une texture oncteuse avant de mettre en pot. Personnellement je les conserve au frigo, mais ce n'est pas une obligation !

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Exemples de beurres à réaliser

Rose, chanvre, cacao, macadamia, abricot, vanille, argan, carotte, ayurvédique...etc.

♥♥♥

Ma petite astuce

Pour éviter que ton beurre cristallise durant le refroidissement, place-le au frigo pour une prise plus rapide en pensant bien à le remuer régulièrement. Cette astuce vaut également pour le beurre de karité ; s'il arrive en présentant des petits grumeaux, fais le fondre doucement au bain-marie puis répète la même opération qu'indiquée durant le refroidissement.

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Voilà, tu sais maintenant réaliser un beurre végétal, tu n'as plus qu'à t'y mettre !

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04 juin 2017

Focus sur les émulsions

 

Qu'est-ce qu'une émulsion ?

Techniquement, une émulsion est un mélange homogène de deux liquides non miscibles (qui ne se mélangent pas), comme l’eau et l’huile. Le mélange se stabilise grâce à un troisième ingrédient appelé émulsifiant. Une émulsion s'emploie pour hydrater la peau ou les cheveux, mais aussi les nourrir, les protéger et lui apporter des actifs. Elles ont de multiples champs d'application en cosmétique :

  • Laits visage et corps
  • Solaires : laits et émulsions sprayables
  • Maquillage : mascaras, fonds de teint, ombres à paupières crème
  • Crèmes de soin pour le visage
  • Cold-creams, crèmes pour le corps et les mains
  • Capillaire : après-shampoings, shampoings crèmes et masques crèmes

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Composition d'une émulsion

  • Phase aqueuse : Composée essentiellement d'eau, d'hydrolat, tisane, macérat aqueux...etc. Elle peut être additionnée d'une gomme, d'une résine ou d'autres ingrédients selon la formule préparée. Sa fonction est d'hydrater la peau.
  • Phase huileuse : Huiles végétales, cires, macérats huileux...etc. Elle est là pour nourrir et apporter confort et protection à la peau, ou encore pour nourrir, protéger et gainer le cheveu.
  • Emulsifiant : Composé essentiel dans la réalisation de l’émulsion, il permet de mélanger de façon stable et homogène la phase aqueuse avec la phase huileuse. Les émulsifiants sont des molécules amphiphiles, c'est-à-dire qu’elles présentent deux parties de polarité différente, l’une lipophile (qui a une affinité avec les matières grasses), l’autre hydrophile (qui a une affinité avec l’eau).
  • Actifs : Ils donnent à la préparation des propriétés bien précises.
  • Conservateur : Indispensable dans une formule contenant une phase aqueuse.

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Voici un petit topo sur les émulsions et les trois principales techniques de mise en oeuvre. Il est bien sûr évident, que selon l'émulsifiant que tu choisis, tu dois impérativement te référer à sa fiche technique pour savoir quel type d'émulsion tu dois réaliser ! Certaines se feront huile dans eau, d'autres eau dans huile ou encore à froid.

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Il faut également choisir ton émulsifiant en fonction de la texture et du type de toucher que tu recherches.

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Technique d'émulsion en one-pot

  • Dans un même récipient faire chauffer au bain-marie à environ 70°C l'ensemble des ingrédients de la phase huileuse et de la phase aqueuse en remuant sans arrêt.
  • Hors du bain-marie, agiter vigoureusement pendant environ 3 minutes. L'émulsion va blanchir et passer par une phase légèrement gélifiée et visqueuse, puis elle va s'homogénéiser.
  • Sans cesser d'agiter, placer le récipient dans un fond d'eau froide (je conseille de placer un bol moitié rempli d'eau au congélateur 20mn avant de débuter la recette) afin d'accélérer le refroidissement et la prise de l'émulsion puis continuer l'agitation pendant encore 3 minutes.
  • Ajouter les actifs et le conservateur puis éventuellement les huiles essentielles, fragrances, colorants...etc.

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Technique d'émulsion en 2 phases à 70°

  • Faire fondre séparément, d'une part, l'émulsifiant dans la phase huileuse et, d'autre part, la phase aqueuse au bain-marie à environ 70°C.
  • Lorsque les deux phases sont à la même température, verser lentement la phase aqueuse dans la phase huileuse en agitant vigoureusement pendant environ 3 minutes.
  • Sans cesser d'agiter, placer le récipient dans un fond d'eau froide (je conseille de placer un bol moitié rempli d'eau au congélateur 20mn avant de débuter la recette) afin d'accélérer le refroidissement et la prise de l'émulsion. Continuer l'agitation pendant encore 3 minutes environ.
  • Ajouter les actifs et le conservateur puis éventuellement les huiles essentielles, fragrances, colorants...etc.

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Technique d'émulsion en 2 phases : l'une à 70° et l'autre à froid

  • Dissoudre dans un bain-marie, l'émulisfiant, la moitié de la phase aqueuse de la formule et les éventuels beurres (si la phase aqueuse se compose d'eau minérale et d'hydrolat, incorporer de préférence l'eau minérale et garder les hydrolats pour l'ajout à froid) à 70°C.
  • Hors du bain marie, ajouter les colorants, fragrances ou extraits aromatiques et éventuels actifs (uniquement des actifs liposolubles ou dispersibles dans une phase grasse), en mélangeant constamment pour bien homogénéiser la préparation. Si elle commence à figer, la remettre dans le bain marie quelques secondes pour la re-liquéfier.
  • Sans cesser d'agiter, placer le récipient dans un fond d'eau froide (je conseille de placer un bol moitié rempli d'eau au congélateur 20mn avant de débuter la recette) afin d'accélérer le refroidissement et la prise de l'émulsion. Continuer l'agitation pendant encore 3 minutes environ.
  • Ajouter, à froid les huiles végétales puis la seconde moitié de la phase aqueuse (ou les hydrolats), tout en mélangeant.
  • Ajouter le reste des actifs et le conservateur puis éventuellement les huiles essentielles, extraits aromatiques et fragrances.

 

Il existe d'autres techniques selon les émulsifiants disponibles mais celles-ci sont les plus courantes, tu les retrouveras dans la plupart des recettes !

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Astuces si tu n'as pas de thermomètre

  • One-pot : Retirer du bain-marie dès que tous les ingrédients sont fondus.
  • 2 phases : Choisir des récipients inox et placer la phase aqueuse dans le bain-marie 2mn avant la phase huileuse. Retirer la phase aqueuse quand elle commence à frémir et la phase huileuse quand elle est totalement fondue.

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Dans ce tableau, j'ai répertorié de manière alphabétique pas mal d'émulsifiants, co-émulsifiants, cires émulsifiantes et agents de textures que tu pourras retrouver sur les sites marchands. Seuls ou en association, ils permettent de diversifier les émulsions selon le type de peau et l'effet recherché. Je me suis dis que ça pourrait éventuellement t'aider un peu ! Je n'y ai pas inclu ceux pour les cheveux (BTMS, conditionneur végétal, conditioner emulsifier) car il en existe très peu comparé à ceux pour la peau.

Source: Externe²

 

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Posté par AudLy à 17:54 - - Commentaires [0] - Permalien [#]

Marche à suivre selon le type de peau

 

Avant de se tartiner la goule avec n’importe quel produit, il faut savoir définir son type de peau afin d'adapter différentes formules à tes besoins réels. Cette étape est très importante dans le sens où, au lieu de régler tes soucis, tu risquerais fort de les aggraver ou même d'en créer !

peau

 

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Ci-dessous, la marche à suivre pour les types de peau les plus fréquents

Peau mixte

Sèche là où les glandes sébacées sont rares (tempes, pommettes et maxillaires) et grasse sur l’axe médian du visage, la fameuse zone T (front, nez, et menton). Il te faut restaurer l’équilibre en eau et en huile de ta peau en lui apportant des produits équilibrants, nourrissants et hydratants.

  • Nettoyer et démaquiller ta peau matin et soir avec un nettoyant doux qui permettra d’évacuer les impuretés.
  • Avec un coton, appliquer un hydrolat régulateur uniquement sur la zone T.
  • Hydrater intensément ta peau à l’aide d’une crème matifiante en insistant sur les zones sèches.
  • 1 fois par semaine, équilibrer ta peau grâce à un bain de vapeur (sauna facial) avec des HE équilibrantes et appliquer ensuite un masque à l’argile qui absorbera les impuretés de la zone T sans assécher les zones sèches.

Produits les plus adaptés

  • Actifs : Complexe hydratation intense, algo’zinc, bacti-pur, sève de bambou, pomme en poudre, miel bio, inuline, extrait de concombre, lubrajel, banane en poudre et lait de jument.
  • Huiles végétales : Chanvre, jojoba, noisette, macadamia, sésame et yangu.
  • Huiles essentielles : Romarin à verbénone et lavande vraie.
  • Hydrolats : Romarin à verbénone et lavande.
  • Argile : Blanche et jaune.

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Peau sensible

Elle est source de tiraillements et d’inconfort, cela se traduit par des rougeurs intempestives, des sensations de picotements et de brûlures. Il te faut favoriser la bonne circulation sanguine et protéger ta peau des agressions climatiques.

  • Nettoyer ta peau avec un lait ultra doux enrichi en actifs apaisants.
  • Hydrater délicatement en choisissant une formule simple avec seulement 1 ou 2 actifs doux et bien tolérés par la peau.
  • Pas de rajout de parfum, de colorant ou d’HE (sauf celles indiquées ci-dessous) à tes produits. Les lotions alcooliques sont à bannir.
  • 1 fois par semaine appliquer un masque soin doux riche en actifs apaisants.

Produits les plus adaptés

  • Actifs : Allantoïne, bisabolol, panthénol, extrait de mauve, lait de jument, miel bio, lanoline anhydre, pivoine en poudre, squalane végétal, lubrajel et substitut végétal de lanoline.
  • Extrait CO2 : Calendula, camomille, kiwi et grenade.
  • Huiles essentielles : Achillée millefeuille, cyprès bleu et tanaisie annuelle.
  • Huiles végétales : Amande douce, calendula et coton.
  • Savons : Savons au lait d’ânesse.

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Peau terne

La peau manque d’éclat et de lumière, elle peut même apparaitre grisâtre, le teint est terne et souvent irrégulier. C’est le résultat d’une accumulation de toxines (tabac, pollution…) au sein de l’organisme ce qui ralentit le renouvellement cellulaire de la peau. Il te faut accélérer la reproduction cellulaire à l’aide de gommages et d’actifs régénérants et stimuler la micro-circulation sanguine.

  • Nettoyer ta peau avec un savon doux, puis la tonifier en aspergeant ton visage d’eau froide.
  • Hydrater et unifier ton teint : incorpore des actifs "bonne mine" et des actifs régénérants  à ta crème de jour hydratante habituelle.
  • 1 fois par semaine, tonifier ta peau en profondeur grâce à un bain de vapeur (sauna facial) agrémenté d’HE toniques et circulatoires.
  • Accélérer le renouvellement cellulaire à l’aide d’un gommage doux 1 ou 2 fois par semaine.

Produits les plus adaptés

  • Actifs : AHA, extrait de concombre et vitamine C.
  • Extrait CO2 : Carotte/jojoba.
  • Exfoliants : Fibres de bambou, pépins de fraise et poudre de rose musquée.
  • Huiles végétales : Argousier et buriti.
  • Huiles essentielles : Ciste, myrte verte et lentisque pistachier.
  • Macérâts huileux : Carotte et lys.

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Peau grasse

L’aspect général de la peau est luisant, la peau a tendance à briller à cause de la production de sébum en excès. Ce type de peau est propice aux boutons et aux points noirs, et souvent, le maquillage ne tient pas et coule. Il te faut équilibrer la production de sébum, matifier, protéger ta peau de la prolifération bactérienne avec des actifs purifiants, l'hydrater et la nourrir tout en la protégeant afin d’éviter la surproduction de sébum comme réflexe défensif.

  • Nettoyer ta peau matin et soir avec un gel moussant doux et purifiant.
  • Hydrater et nourrir chaque matin avec une crème légère ou un fluide régulateur.
  • Une fois par semaine faire un gommage très doux suivi d’un masque à l’argile qui absorbera les impuretés.

Produits les plus adaptés

  • Actifs séborégulateurs, matifiants et assainissants : Algo’zinc, bacti-pur, sève de bambou et propolis.
  • Extrait CO² : Barbe de jupiter.
  • Huiles Végétales : Jojoba, noisette, macadamia et sésame.
  • Huiles Essentielles : Romarin à verbénone, citron sans furocoumarines et lavande vraie.
  • Hydrolats : Romarin à verbénone, tea tree et lavande.
  • Exfoliants : Fibres de bambou, pépins de fraise et poudre de rose musquée.
  • Argile : Jaune.

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Peau sèche

Elle est source de tiraillements et d’inconfort. Dans les cas extrêmes, des petites pelures peuvent apparaitre sur le nez et les pommettes. Les raisons de la sécheresse cutanée sont multiples, la couche cornée manque d’eau, le film hydrolipidique situé à la surface est trop fin ou abîmé et ne protège plus la peau, le sébum vient à manquer…etc La peau se tend et tire puis desquame. Il te faut restaurer l’équilibre en eau et en huile de ta peau et le film hydrolipidique de surface pour protéger ta peau de la déshydratation.

  • Nettoyer ta peau avec un lait démaquillant sans rincer. Le matin, appliquer simplement un hydrolat.
  • Appliquer une crème riche et émolliente. Le soir, appliquer une HV.
  • Ajouter 2 cuillères à soupe d’HV dans l’eau du bain, si tu en as la possibilité.

Produits les plus adaptés

  • Actifs hydratants : Complexe hydratation intense, collagène végétal, acide hyaluronique, poudre de pomme, miel bio, lubrajel et urée
  • Actifs relipidants : Squalane végétal et céramides végétales
  • Huiles végétales : Argan, avocat, baobab, camélia, bourrache, germes de blé, oléine de karité et onagre
  • Hydrolats : Hélichryse italienne et fleur d’oranger

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Peau normale

Ni sèche ni grasse, la peau est douce et lisse au toucher et ne rougit que très rarement, elle ne tire pas, tolère facilement les agressions quotidiennes, ne nécessite pas de soins particulier et peut tout s’autoriser. Il vous faut simplement garder le bon équilibre du film hydrolipidique de la peau tout en la protégeant des agressions extérieures.

  • Le matin, nettoyer ta peau avec un savon doux ou un hydrolat puis l'hydrater et la nourrir avec une crème peaux normales.
  • Le soir, si besoin, éliminee le maquillage avec un démaquillant doux.

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Spécificité masculine

Indépendamment de leur type de peau, qui peut être aussi bien grasse que sèche, mixte…etc, les hommes ont besoin de soins spécifiques. Des produits facilitant le rasage et des soins apaisant les irritations dues au rasage, des soins hydratants aux textures légères et toniques, non grasses, qui pénètrent rapidement en laissant juste une odeur de frais et des soins adaptés à leurs problèmes spécifiques.

  • Cernes : Appliquer un hydrolat circulatoire à l’aide d’un coton.
  • Boutons dus aux poils incarnés : Appliquer localement une goutte d’huile essentielle désinfectante pure et faire des gommages réguliers pour prévenir les poils incarnés.

Les produits à privilégier

  • Actifs apaisants et cicatrisants → Allantoïne, bisabolol et panthénol.
  • Actifs hémostatiques pour soigner les petites coupures → Poudre de pierre d’alun, hydrolat et huile essentielle d’achillée millefeuille.
  • Actifs hydratants "fraîcheur" → Gel d’aloé vera et complexe hydratation intense.
  • Actifs circulatoires, anti-cernes → Extrait de petit-houx, hydrolat de ciste et d’hélichryse italienne.
  • Huiles essentielles désinfectantes → Fragonia, tea tree, lavande et manuka.
  • Actifs pour nourrir et protéger la peau sans toucher gras → Squalane végétal, lanoline anhydre, huiles végétales de macadamia, noisette, kukui, jojoba et son de riz et substitut végétal de lanoline.

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Voilà de quoi de filer un gros coup de pouce !

Posté par AudLy à 17:10 - - Commentaires [0] - Permalien [#]